　　《創(chuàng)意星空》，相信很多人都看過，這是號稱中國第一部大型服裝設計師實戰(zhàn)實景的創(chuàng)意體驗活動，可是在20世紀90年代初中國還沒有CHIC，沒有專業(yè)的服裝設計大賽，也沒有給設計師們展現(xiàn)創(chuàng)意的公共平臺，1993年，一個名為“兄弟杯”的中國國際青年服裝設計師作品大賽應運而生。

　　1994年第二屆“兄弟杯”的金獎得主馬可，不滿足于僅僅為服裝企業(yè)擔任設計師，1996年末在廣州與前夫毛繼鴻合伙創(chuàng)立了廣州狀態(tài)服飾有限公司，并推出了具有時尚感的設計師品牌“例外 EXCEPTION de MIXMIND”，從此開啟了設計師品牌在中國的先河。

　　“例外”創(chuàng)立時的規(guī)模很小，但從第一件產品問世就得到消費者青睞，所以一直以來“例外”的發(fā)展比較順利，從創(chuàng)立至今沒有接受外部投資，沒有借款，通過10年的發(fā)展，“例外”作為一個原創(chuàng)的設計師品牌取得了良好的成績。

　　1998年4月，“例外”品牌首次參加中國最大規(guī)模的國際性服裝博覽會——CHIC98，獲得了“最佳設計”及“最佳品質”雙金獎，2002年“例外”作為國內唯一被邀請的服裝品牌參加了“2002年巴黎成衣展”。

　　
　　生性低調的天才設計師馬可

　　自主品牌的外交

　　“例外”的飄紅，源于習近平夫人的出訪，實際上，這在國際上已屢見不鮮。美國第一夫人米歇爾·奧巴馬米歇爾提攜了諸如Peter Soronen、Naeem Khan、Rachel Roy、Barbara Tfank、Thakoon等一大批默默無名的設計新秀;英國首相夫人薩曼莎·卡梅倫因穿了一件售價65鎊的“瑪莎百貨”灰色圓點連衣裙，而備受英國媒體贊譽，并引發(fā)英國女性的“薩曼莎潮流”。

　　對大眾消費者而言，“例外”這些本土定制品牌稍顯陌生，但對設計師群體和精英層而言，卻是如數家珍。事實上，在高層力推簡樸新風、倡導國貨的背景下，自主服裝品牌開始踩足油門發(fā)展。

　　毛繼鴻2007年曾受國家發(fā)改委邀請，出席中國服裝自主品牌CEO上海講壇并擔任主講嘉賓。而自主品牌大規(guī)模結緣外交活動則始于2001年，當年在上海舉辦的AEPC峰會上，與會領導人身著唐裝引來全球媒體的關注。

　　名模馬艷麗創(chuàng)立的高級時裝定制品牌Maryma也稱，深受國際一線明星、中東王室、國際政治領袖等世界高端客戶的推崇。據媒體報道，博鰲2011亞洲經濟論壇期間，馬艷麗受邀為25位亞洲青年領袖圓桌會議成員配裝。

　　“例外”一名前設計師透露，中國的新一代高端階層愈發(fā)成熟，趨于內斂，“NoLogo”(無品牌標簽)漸成風尚。從這一層級消費領域的需求變化看，市場蛋糕長期由國際服裝定制品牌和本土設計師品牌分享，后者正在爭奪更大的話語權。

　　設計師的“戰(zhàn)爭”

　　一方面“例外”的成功，另外一方面作為中國服裝業(yè)品牌龍頭的李寧、匹克等，卻遭受了前所未有的危機，

　　以李寧為例，此前被媒體曝光用18億來清庫存，這在業(yè)界看來無疑是危險的，高企的庫存、迷失的品牌定位、低迷的市場環(huán)境，成為壓在李寧頭上的三座大山。

　　縱觀李寧品牌的建設，去掉設計師色彩曾經成為其宣傳的噱頭。據李寧公司設計部設計師鄭永先介紹，設計工作不可避免地會帶有個人色彩，李寧公司最初的產品設計也是如此，更多的是依靠設計師天馬行空般的直覺。然而這種設計導向的理念更適合藝術品，并不適合工業(yè)化生產的產品。

　　正如一位業(yè)內人士所分析的，產品設計是限制下的創(chuàng)新，現(xiàn)實中絕對沒有不受任何約束的“開發(fā)設計”，不著邊際的設計幻想只是感性泡沫，企業(yè)所需要的是能夠在技術條件、工藝水準、資金成本和適當價格規(guī)范下最大程度地發(fā)揮設計師創(chuàng)造力的真實產品。

　　如今，在李寧公司新建成的工業(yè)園里，記者聽設計師們談得最多的不是靈感，不是色彩，而是“消費者”、“用戶導向”。

　　但現(xiàn)實卻給李寧一個無情的回應，李寧的去設計師化卻沒有得到市場的認可，反之“例外”卻得到了市場的熱捧。

　　同樣作為國內服裝行業(yè)知名品牌的杉杉集團，曾經率先于中國服裝業(yè)中推出“設計師品牌”，如今其主業(yè)西服曾在中國市場占有率連續(xù)7年保持第一，最高時占有整個市場份額的37%，杉杉的利潤率最高時曾達到行業(yè)平均水平的50多倍。

　　實際上，設計師色彩一直是服裝行業(yè)探討的熱點，面對“例外”的成功，國內的服裝業(yè)大佬是否也該重新考慮市場定位了呢?
　　（新華財經）