男性審美意識加速覺醒，時尚界重女輕男的局面正在被扭轉。

據時尚商業快訊，荷蘭高級定制品牌Viktor & Rolf成為近3個月以來第三個決定重新推出男裝的時尚品牌，其母公司OTB集團已與日本服裝集團Shiffon建立全球許可合作伙伴關系，將于巴黎男裝周期間發布男裝成衣系列Mister Mister。

Viktor & Rolf聯合創始人之一的Snoeren Rolf表示，5年前關閉男裝線的主要原因是難以在設計和生產流程中獲得平衡，此次重新推出的男裝系列實際上是在品牌主線系列基礎上的延伸，涵蓋休閑服、西裝、外套和領帶等共130件產品，價格在100歐元至2300歐元之間不等。

首席執行官Andrea Collesei透露，Mister Mister系列將于7月起進入市場發售，他認為這條生產線有巨大的潛力，有望讓品牌整體收入在五年內達到3.34億美元。

意大利奢侈品集團Ermenegildo Zegna旗下高端成衣品牌Agnona也于日前宣布時隔20年將重新推出男裝系列，將于2月在米蘭發布。Agnona成立于1953年，最初以羊毛和羊絨制成的時髦優雅又易于穿著的女裝起家，后發展成為男女裝綜合品牌，于2000年被Ermenegildo Zegna完全收購后才停止了男裝業務。

當下的男性服裝市場街頭服飾泛濫，缺少的是高雅、奢華又具備休閑感的得體服裝

Agnona創意總監Simon Holloway表示，區別于80年代和90年代充滿夸張元素的設計，新的男裝將以休閑經典的高端設計為主，包括襯衫、輕便上衣、大衣和羊絨襯衫等，“當下的男性服裝市場街頭服飾泛濫，缺少的是高雅、奢華又具備休閑感的得體服裝，新系列的目的就是要填補這一空白”。首席執行官Alessandra Carra也認為男裝市場依然有巨大發展空間，預計男裝業務將在五年內達到總收入的35%。

去年12月，全球最大奢侈品集團LVMH旗下設計師品牌Marc Jacobs也重返男裝市場，重新推出自2017年4月起關閉的男裝系列，不過并不以獨立品牌或產品線的形式出現，而是攜手藝術家Magda Archer打造了約30樣單品，例如動物主題的襯衫、毛衣、衛衣和T恤以及運動套裝、棒球服等。

實際上Marc Jacobs近年來一直在對旗下業務進行調整，包括突出主線、弱化副線等。Marc Jacobs在接受采訪時表示，他在2019年早秋系列發布的時候發現有男性消費者會購買The Marc Jocobs系列的大號服裝，從而有了重啟男裝業務的想法。

與此同時，業界的目光也開始重新集中到男裝周上。

自2017年以來一直以男女合并方式發布時裝系列的意大利奢侈品牌Gucci也在改變策略，于1月14日即米蘭男裝周的最后一天舉辦男裝秀。Gucci 2020秋冬男裝秀以哥特式童話為主題，刻畫了一個溫柔堅強、打破束縛與枷鎖的男士形象，設計元素包括明亮的色彩碰撞以及便鞋、貝雷帽、長外套、瑪麗珍鞋、沾有草漬的牛仔褲和午餐盒等。

2015年創意總監Alessandro Michele在Gucci秋冬男裝周上首次亮相，此次最新的秋冬系列男裝其實是他對自己過去五年的總結。Alessandro Michele透露，他會通過市面上的童裝來尋找該系列的靈感，并參考Z世代消費者的心態，包括Billie Eilish和Greta Thunberg等年輕明星和名人。

男性消費者的著裝選擇在跳出傳統框架后，變得越來越豐富，而吸引時尚品牌目光的正是池子不斷增加的容量

Alessandro Michele在接受采訪時表示，男裝比女裝更具實驗性和新鮮感，之前男裝的選擇太少了。Gucci首席執行官Marco Bizzarri早前則強調，米蘭男裝周是時裝業的重要事件，奠定了意大利在奢侈品行業中的中堅地位。

Salvatore Ferragamo今年也響應意大利時裝協會CNMI激活男裝周的訴求，將于1月21日在米蘭舉辦2020/21秋冬系列男裝秀，此前該品牌一直在女裝時裝周上舉辦男女裝合并時裝秀。

于本周揭幕的巴黎男裝周則迎來5個新品牌亮相，分別為Casablanca、Nina Ricci原創意總監Rushemy Botter和Lisi Herrebrugh的品牌Botter、洛杉磯街頭潮牌Rhude、倫敦設計師品牌Craig Green和法國時裝品牌Rochas Homme，Givenchy和Jacquemus的男裝系列也卷土重來。

在第97屆Pitti Immagine Uomo男裝展上，Le Bon Marché男裝部門總監Franck Nauer指出，街頭風格明顯淡化了許多，大批量生產的印花T恤、各種機能夾克衫和運動褲被設計更加輕便、用料舒適以及剪裁得體的正裝取代。

此外，德國高端男裝的代表性品牌BOSS正以近年來話題熱度不斷上升的可持續時尚作為突破口，重新喚起新一代消費者對高端男裝的注意力。時尚分析師王瀟灑早前在一篇文章中寫道，和女性消費者愿意為王嘉爾、蔡徐坤、李現等男明星慷慨解囊不同，男性消費者往往執著得多，而且更容易沉淀為一個個反復咀嚼的話題，可持續時尚就是其中之一。

整體來看，目前的男裝主要分為職業裝、正式裝和休閑裝。職業裝是為工作需要而特制的服裝，主要包含工作服、制服和保護服，正式裝主要分為正裝和商務休閑裝，正裝通常指男式西服褲和男式正式的襯衫等。

與正裝相比，商務休閑裝面料通常較為舒適，樣式休閑，適合上班族的個性需求。休閑裝則主要包含時尚休閑裝和運動裝，時尚休閑裝強調個性、舒適，適合非正式場合穿著，運動裝強調功能性，適合運動穿著。

有分析指出，隨著街頭化潮流市場逐漸飽和以及消費者意識覺醒，傳統高端男裝的品質正在逐漸回歸。男性消費者的著裝選擇在跳出傳統框架后，變得越來越豐富，而吸引時尚品牌目光的正是不斷增加的市場容量。

仔細觀察不難發現，上述重返男裝市場的品牌均處于一個新的瓶頸期。

據時尚商業快訊，在截至9月30日的三個月內Gucci銷售額增長13.3%至23.74億歐元，遠不及上年同期的35.7%增速，連續第3個季度出現業績放緩，前9個月銷售額增長17.5%至69.91億歐元。去年第二季度，該品牌銷售額增幅為12.7%，遜于2018年同期的35%，創三年來最低增長，2017年第一季度該品牌的銷售額增幅一度高達48.3%。

Salvatore Ferragamo在截至9月30日的前9個月內的銷售額同比上漲2.3%至9.943億歐元，凈利潤則下滑0.5%至6500萬歐元。期內，集團核心鞋履產品銷售額同比增長3.5%至4.199億歐元，手袋和皮革制品銷售額增長4.7%至3.923億歐元，香水業務銷售額下滑9.7%至6000萬歐元。

Marc Jacobs更是處于危險邊緣。Marc Jacobs在2013年離開Louis Vuitton創意總監職位后就全身心投入同名品牌業務中，但業績遲遲沒有明顯起色，LVMH老板Bernard Arnault原本計劃Marc Jacobs的年收入達到10億美元后就拆分上市。成立于1992年的Viktor & Rolf于2016年結束成衣業務，專注于高級定制，此次重啟男裝顯然也是感受到了業績壓力。

據市場研究機構Euromonitor International歐睿國際發布的數據顯示，按照目前2%的年復合增長率，2022男裝銷售額將超過女性。此外，據相關數據顯示，中國擁有約2億到4億的新中產階級，該群體在服飾、生活方式等領域所爆發出來的消費潛力正在塑造一批更注重品質的品牌。

微信公眾號LADYMAX在早前一篇報道中也寫道，中國男裝市場正在爆發的前夜，而城市新中產階級通常與“焦慮感”高度關聯在一起。他們在追求品質的同時，也不再滿足于基礎款的選擇，而是需要容易搭配、適合多場景同時也能表現個人價值觀與身份的服飾產品。在時尚啟蒙的過程中，男性消費者正在逐步被教育成為有意識的著裝者。

波士頓咨詢發布相關研究報告指出，中國男性的消費種類和額度正在飛速上升，該市場預計到2020年將保持復合年增長率13.1%的穩定增長，零售規模將達到9793億元。該報告還透露了一個關鍵信息，在移動支付和線上消費領域，男性消費者的年支出高于女性，已達到10025元。艾瑞咨詢數據則顯示，高收入男性已是女性數量的1.7倍。在收入提高以后，越來越多的男性開始追求社交體驗、外在形象、個人內心滿足。

值得關注的一點是，男性消費者更關注品牌理念，傾向于信賴具有說服力的品牌，現代社會虛偽浮夸的消費觀逐漸令他們生厭，真實理性的普適消費觀往往更能夠給他們帶來踏實感。他們需要一個為其排解“焦慮感”的、可信賴和有品質的品牌。出于對心理和時間的節省需要，男性消費者在認定品牌后便會成為忠實消費者。

這意味著，由于市場對男性消費者的行為模式關注度不足，眼下看起來已經十分擁擠男裝市場實際上依然沒有被深入開發，男性消費者的需求也未被充分滿足，奢侈時尚品牌在此時再次翻開男裝這個牌子或許能為業績注入新的活力。

（來源：時尚頭條網 周惠寧）