一、T臺不是雜藝表演

剛剛閉幕的中國時裝周，在T臺上展示了一系列讓我們這些看客瞠目結舌的中國式T臺秀，既有騎自行車上臺的雜耍，也有體操運動員跟在模特身后表演前空翻等高難度的體操科目。一場原本是時尚界饕餮的視覺盛宴的時裝藝術的華美呈現，不成想到最后卻成了雜藝大匯演。中國設計師和品牌總是抱怨缺少展示自己才華和創意的舞臺，但真的給他們一個舞臺的時候，他們不是手忙腳亂、不知所措就是用力過猛。在自己家門口搞一個時裝秀尚且如此，這要是放到國際舞臺上，還不知要出什么笑話，當然了，這樣的水平怎么可能去巴黎、倫敦呢？所以，所謂的中國時裝周，充其量就是幾個花錢入圍的企業的自娛自樂，不信，隨便找幾個業內的人士問問有幾個人知道有這么回事的？

順便提一下，在國內的服裝界像這樣花錢買入門的自娛自樂的活動太多了，什么設計師大賽了，什么十佳評選了，還有就是什么高峰論壇了，這些大大小小的噱頭十足的活動看似熱鬧非凡，其實真正知道的沒有幾個人，不但在業內鮮有人知，外界更不知了。搞這些賽事的人既無法調動業內人士的熱情也無法撩撥不明真相的群眾，連圍觀的人都沒有，相反，看看國外那些時尚界的活動，看看他們搞的時裝周什么的，不但業內興奮得不得了，惹得一眾時尚人士也是趨之若鶩，外界的人也是被吊足了胃口。

雖然拿紐約、巴黎、倫敦、米蘭這四個國際上享有盛名的時裝周作為國內時裝周對比的對象是一種很難為情的事情，但至少可以讓我們清醒的認識到國內時尚界、服裝界和國際同行相比的差距是多么大，就是和日韓相比，我們也被他們遠遠的拋在身后。

很顯然，歷史原因通常都會成為我們解釋造成和歐美日韓的差距時一定要提及的最官方最主流的因素之一，這樣說是有道理的，在1949年之前的上海一度在流行時裝、電影等時尚物事上甚至是好萊塢的八卦新聞都和紐約保持著同步。眾所周知，這個同步中斷了30年之后才重新繼續，但不幸的是，世界早已經不是我們想象的樣子了。這個由歷史原因造成中斷而使我們與世界時尚產生了到現在也還沒有實現趕上的隔閡簡直成了國內時尚界最為自卑的事情，雖然國內女明星們已經敢于去巴黎、米蘭展示自己的胸部了，但其實，中國時尚壓根沒有真正走入西方主流的時尚圈。國內女明星得以在西方的紅地毯上賣弄風情，與其說是西方對她們的接納，還不如說是西方品牌更看重她們背后龐大的消費市場，也就是說，國內女明星們還是替西方品牌在吆喝。

二、國內大師喜歡替洋品牌吆喝

替國外品牌吆喝的不只這些女明星們，國內服裝界的大師們，特別是那些號稱咨詢策劃的大師們就是國外品牌最賣力的吹鼓手。比如某楊姓大師就在微博上說國內品牌無法趕超國外大牌，唯一的方法就是復制、山寨國外大牌。像楊某這樣肆無忌憚、恬不知恥的公然在微博上鼓動國內品牌山寨、抄襲、復制國外品牌，說明了三個問題，一是在這廝心里唯洋品牌為宗，視洋品牌為爹，典型的自我矮化，充滿著半殖民地時代的自卑感。其二國內品牌不可能趕超歐美品牌，這種不可能不但體現在財力物力上，關鍵是體現在腦力智力上，有種族歧視的意味。其三，我們一直說的創新，從制造向創造轉變是一句空話，在楊某這樣的大師眼里，所謂創新純粹就是扯淡，有那等閑工夫還不如趕緊抄抄賺點錢來得實在。

這廝在微博上大言不慚的一副大師面目的言論，引得眾人吐槽，有人質疑抄襲復制是否有侵權之嫌，大師怒斥為攻擊、流氓，其徒子徒孫居然賣弄英文ABC并引經據典為這廝聲援，并說“復制”不是英文的COPY而是trend translation，然后是style,colour，fabrics,ectb，難道漢字就不能準確的表達這個英文的意思了嗎？用洋文裝逼的目的就是嚇唬N年前的土鱉，這是策劃大師們一貫的伎倆，從這里也可以知道一個事情，為什么國內的假洋鬼子的品牌特別的多，始作俑者就是楊某這些大師。

我們必須承認在客觀上國內的品牌和西方存在差距，還得看別人的臉色，這是事實。但是不是就如楊某所說我們就真的不能實現趕超呢？國內品牌是不是就真的一無是處呢？

另一方面，國內土鱉的人民幣可以收購西方任何一個品牌，但卻無法改變西方人根深蒂固的偏見，這種偏見通過他們把持的媒體對我們進行了肆無忌憚的嘲笑-一個法國所謂的時尚酒店拒絕中國人入住。

也許我們不服氣，憑什么西方時尚就是我們的衣食住行、吃喝拉撒的唯一標準？憑什么西方的品牌就是我們追隨的對象？這一切是如何造成的？國內品牌經過這么多年的發展為什么還只是西方品牌的復制品？為什么山寨是國內品牌抹不去的身份標簽？為什么國內服裝界的大師可以肆無忌憚的號召品牌復制、山寨、模仿、抄襲歐美品牌？而且這種號召居然得到了一眾人等的附和，為什么？

關于中國品牌、時尚落后西方的爭論，上面講的歷史是一個原因，還有的就是中國品牌缺少錢、中國品牌缺設計師都等等諸如此類。這些原因貌似有些道理，實則扯淡之極。中國企業缺錢嗎？前段時間有個意大利人拿著意大利的一些品牌在國內叫賣，不想把自己嚇一跳，購買者趨之若鶩，媒體形容為瘋搶，中國人根本不把那點錢放在眼里。

三、思維阻礙了品牌發展

造成國內品牌落后于歐美日韓的真正原因是什么？是什么阻礙了國內時尚一直遠離巴黎？可以說國內品牌搞不出什么名堂不是資金問題，也不是什么設計問題，造成中國時尚落后的第一關鍵的原因是經營品牌的思維問題，品牌的營銷戰略問題。

品牌只是賺錢的一個工具，是一個為了投資獲得更多回報的工具，可以說這是國內絕大多數搞品牌的人內心最真實的想法，這樣想其實也沒有錯，投資當然需要回報，但問題就是只是把品牌當成賺錢工具了。一些做服裝批發的老板，花幾百塊找人設計一個LOGO的根本原因就是認為這樣就可以明言正順的提高價格，因為這樣就是品牌了，否則花這幾百塊都覺得冤枉，按照正常的想法，一個品牌需要培育，有時候為了堅持甚至會虧損，比如說今年掙了100萬，為了品牌更好發展會拿出一部分繼續投資，但國內老板就會把這100萬拿去買一輛好的車，買一套好的房子等著升值，或者炒股或者炒鋪什么的，投錢培育品牌，還是空手套白狼吧。

再比如說，有的人抱怨說市場不好做了，現在的打工仔太挑剔太難伺候了，都是諸如此類對于外部環境的抱怨，那么，在思想內心深處，是否要反思呢？比如說一個老板要做一線品牌，啟動這樣的項目，首期投資少說也是幾百萬以上，但他恰恰不愿意為保證這幾百萬的投資更正確更有效的運作去花十幾萬的策劃費用。也就是說，你沒有為你的一線戰略配備一線的資源保障，憑什么你能做好一線市場？還有都說現在打工的很壞，要求很多，我們想一想，是不是你的資源和員工的期望之間存在差距呢？你要做上億的銷售，然后找一個底薪5000元的總監，這現實嗎？

從以上這些很小的細節就可以看出來，國內品牌的經營者在品牌運營方面存在很多問題，不要談什么宏觀的品牌文化、理念、策略、設計、風格這樣的話題，能把這些細節做好，能踏踏實實的從小處入手就已經不錯了。

四、國內品牌在時尚圈沒有話語權

在國際、國內的時尚領域沒有話語權，丟失了輿論陣地是國內品牌一直被嘲笑、被奚落的根本原因，在時尚領域，話語權全部被西方的時尚媒體把持，這些媒體成為西方品牌的輿論導向的最主要陣地。也成為向國內消費者灌輸西方消費、品牌、時尚、審美等觀念的核心渠道，通過這些時尚媒體的塑造、刻畫、包裝，歐美品牌像精神鴉片一樣侵入國人的腦海，成為國內土鱉、小資們趨之若鶩的精神大餐。

當圍繞時尚的所有一切只能由西方定義，游戲規則只能由西方制定的時候，而且西方在定義、制定規則的時候是具有排他性的—只有西方的才是時尚的。所以他們就可以盡情嘲笑一切非西方的時尚和品牌。

時尚媒體成為西方品牌保駕護航的利器，成為西方品牌占領消費市場的先鋒隊，這其實就是西方品牌營銷的一種最高明的手段，不知不覺中打敗了各路對手。

在這方面國內的無論是媒體業還是時尚圈都缺乏戰略眼光，沒有一本像樣的屬于國內品牌的時尚刊物，盡是像紡織周刊、時裝周報這樣的垃圾報刊，他們不報道不描繪國內品牌對于時尚的見解，他們只關心服裝廠有多少工人。

為什么國內品牌搞什么發布后搞什么SHOW我們覺得就是別扭呢？因為這些規則都是歐美品牌早就定義了，國內品牌還不熟悉里面的套路，所以難免顯得縮手縮腳，像小媳婦一樣，一雙手放哪都覺得不自在。

微博時代應該是中國時尚、中國品牌奪取時尚話語權最后的陣地，可惜的是，國內品牌在這方面做的并不好，除了天天在微博上發促銷打折的信息就是發發心靈雞湯類的垃圾。對于品牌相關理念和時尚觀點根本就看不到，當然，他們也確實缺乏這方面的有深度的內涵。

五、品牌發展受制于渠道和平臺

在國內做品牌是一個非常痛苦和無奈的事情，怎么說呢？做實體渠道的，要么看百貨商場的臉色，要么看代理商的臉色，特別是中小品牌在渠道方面是沒有任何話語權的。商場讓你促銷打折你必須得跟進，否則，清場伺候。每年的年節什么的，都得隨份子，不能少，否則，也死得很難看。和代理商打交道也是曲折不已，搞一個促銷活動，和代理商磨破嘴皮子，他楞是不答應。所以說中小品牌在渠道方面受盡委屈，像沒爹沒媽的孩子。

國內品牌在渠道上受到的歧視和國外品牌受到的禮遇是一個鮮明的對比，各大商場對國外品牌大開方便之門，極盡討好為能事，這是國內滋生假洋鬼子品牌的最溫暖的土壤。在國外注冊一個LOGO，拿到國內來，搖身一變就是洋品牌了，還會受到禮遇，何樂而不為呢？再加上楊大師等人的推波助瀾，假洋鬼子品牌在服裝界可以說是泛濫成災。這也是國內品牌不招人待見的地方，本來就來路不明，哪敢倡導啥時尚理念呢？你說這四不像的東西拿到那些時尚雜志上去人家也不好意思登啊。所以，這幾方面的原因機緣巧合湊到一起，終于把這國內的品牌整成了山寨、復制品了。

扯遠了，回到這個渠道問題上來，本來網購的興起，給了國內中小品牌一個似乎看到脫離百貨商場宰割的一線希望，當年多少人為可以擺脫商場的魔爪而興奮不已啊。但好景不長，在和淘寶過了幾年甜蜜的時光后，馬云突然翻臉，抬高門檻，將一眾辛辛苦苦扶他上位的苦逼們掃地出門。對于中小品牌而言，最終不但沒有逃離商場的魔爪，卻又掉進了淘寶的虎口。

這么多年，我覺得國內品牌最悲催的遭遇不是什么人才瓶頸不是什么稅負難擔，關鍵就是沒有一個很寬容的輕松的環境得以發展。在一個扭曲的商業環境里，不可能培養出偉大的品牌。在實體渠道受制于百貨商場的霸王條款，在電商平臺上，受制于淘寶帝國的一家獨大，國內中小品牌的危機才剛剛開始。

國內的商業環境成為絞殺創意、創新的機器，在這個靠低價、靠人情關系才能生存的環境下，沒有人敢去做什么創新，因為代價太大了，與其標新立異的孤獨的活著，還不如隨大流賺錢尋求庸俗的狂歡，這也是為什么楊大師這么多年依然有市場的根本原因，他滿足了企業賺錢賺快錢的愿望。

不是說，某天我們的時尚我們的品牌到了巴黎就意味著我們成功了，不一定，中國很多女星在國外也很吃香，這不能說明任何問題。對于中國品牌而言，需要的是建立自己的時尚話語體系，而不是成為西方時尚的跟屁蟲。

盧曉周