日前，《人民日報》對當前的資本集體入局社區團購現象發文痛批，直言要防止資本無序地擴張，希望這些資本“別只惦記著幾捆白菜、幾斤水果的流量”，一時讓國內的幾大互聯網資本巨頭深陷輿論漩渦。

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近年來，美妝市場的崛起，也離不開資本的助推，包括品牌收購、線下連鎖布局等，無不出現過資本的身影。當然，任何行業的發展離不開資金的投入，但是水能載舟亦能覆舟，資本運籌得好，能實現最大的作用，反之則將帶來惡果。

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資本助推瘋狂開店

對于美妝市場而言，近年來，資本最明顯的動作就是醞釀了一波新銳品牌、零售新物種的出現，以致傳統CS門店日漸式微，夫妻老婆店無以為繼，紛紛撤離。

反之，則是以完美日記單品牌店、HARMAY 、NoisyGirlz 、SN'SUKI為代表的店鋪強勢崛起，這些美妝零售新物種一經面世，便能引起討論和受到市場的追捧。

今年9月，完美日記的第200家門店在深圳福田開業，標志其提前達成2020年開店目標。從在廣州正佳廣場開出第1家門店到第200店落成，完美日記僅用了20個月，足跡遍及國內一至五線城市。

新美妝零售物種的出現，不僅引起了美妝市場的變革，也吸引了更多入局者，國內的各類美妝集合店如雨后春筍般出現。

打造了美妝連鎖店橙小橙的周建雷，其全新打造的Only Wirte在5月正式登陸寧波。9月30日，蘇寧易購旗下蘇寧極物四店同開，升級打造一站式美妝新體驗。12月，首創全國倉儲式護膚品售賣品牌的“嘻選”也誕生。今年疫情之后，已經有越來越多的資本將目光瞄向了美妝行業。

外行看熱鬧，內行看門道。這些新型店鋪雖然成了資本市場的寵兒，但是真正的盈利能有幾何？對此，有CS渠道代理商表示，“店鋪一旦有了資本在后面扛著，也就不計較虧損了，前期是把網點布置足，先用店鋪占據市場的份額，賺錢那都是以后的事情了。”

同時，該代理商認為，新型店鋪很少對外公布自己經營狀況，這種不透明化讓業內很難了解其真實經營情況。比如某家店鋪，在公開報道中，有說2019年年營收高達1億元，有說達到2000萬元，數據相差5倍，一時難辨真假。

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正在消失的街邊夫妻老婆店

《人民日報》痛批資本扎推社區團購時提到，這是在和小攤販搶生意。“本來一個小攤販，能夠靠著賣菜攤位養活一家人，現在生意都被互聯網巨頭搶走之后，他們只能另謀生路。”如果用美妝市場來類比菜市場的話，那么和菜場的小攤販遭受同樣境遇的，則是街邊的夫妻老婆店。

事實上，縱觀當前CS渠道的百強連鎖店，就有不少是從夫妻老婆店漸變而來。

起步江蘇省高郵市的佳佳化妝品店，成立于1997年，前八年一直處于夫妻單店的發展模式。2004年其開出第一家分店，2006年開出第二家，也于同年開始跨區域拓店，此后，佳佳發展勢頭勇猛，大舉拓店，目前佳佳已成為揚州市區域連鎖巨頭。

因為多是夫妻二人經營，不外雇員工，因此這些夫妻老婆店只要穩定經營，也基本能養活一家人。“如今再想從街邊夫妻店成長起來，幾乎不可能了。”佳佳負責人表示，隨著商業環境的變化，這幾年已經有很多的街邊店夫妻店正在消失。

今年6月，CBO團隊開啟了疫后的首站市場調研，選擇了化妝品的前沿陣地廣東省。當時，記者發現，自復工復產以來，廣州、佛山、東莞的一些街邊夫妻店，便沒有再開業。

佛山美妝連鎖店艾莎美妝鄒景禧告訴《化妝品財經在線》記者，他上班路過的一條街上，幾家化妝品夫妻店都貼上了“門面轉讓”“店鋪轉讓”等。“當時還以為只是這條街才有，后來發現大部分的街邊單店都在不同程度的撤離，其中還有我認識的，我悄悄打聽過原因都說干不下去了。”在鄒景禧看來，一是疫情成為零售門店自我進化的“催化劑”，其次則是競爭讓夫妻店已經毫無競爭力，只能面臨著市場的淘汰。

進退兩難，是夫妻店當前的窘境。

廣州某批發市場一位美妝檔口老板告訴記者，在年初的時候想過不干這行了，但房租交足了一年，暫時難以轉讓出去，“可是繼續開店的話，幾個月內幾乎面臨著無生意可做”。

不過，如果想“退”，夫妻店卻比連鎖店更易抽身。廣州某連鎖專營店老板表示，在最艱難的時候，他其實有想過關店不干的念頭，但一想到關店之后，底下的那些員工怎么辦，店鋪轉讓、庫存清理、賬務往來等問題，就只能堅持下去。“夫妻單店，正是因為撤退容易，在疫情之下生意不好，他們可以迅速抽身。”該人士說道。

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圈地背后，危與機并存

先看一組數據。

屈臣氏中國2020年上半年財報顯示，業績大跌近30%；截至7月，萬寧在北京的門店數量，也從18家縮減為12家。此外，今年一季度，絲芙蘭所在的零售部門銷售額大跌25%至202億元；悅詩風吟大跌31%，繼去年關閉40家門店，計劃今年再關閉90家虧損門店。

另一家莎莎國際，據其截至2020年3月31日的2019/20財政年業績報告顯示，期內，該公司持續經營業務的營業額下跌29.9%至57.17億港元，年內虧損5.16億港元，而上年同期溢利4.71億港元。在中國內地，該公司總營業額下滑12.1%至2.43億港元，同店銷售額則增加5.2%。

與此對應的是零售新物種——美妝集合店，在疫情后逆勢爆發。

于是，我們看到這樣的現象，一邊是傳統美妝連鎖店“節衣縮食”，都在經歷著門店關門、艱難自救的歷程；而另一方面是資本推著新型店鋪攻城掠地。

有業內人士擔憂，這看似繁榮的背后，也蘊藏著不少潛在挑戰。比如，這些清一色散發著網紅氣質的店鋪，能保持多久的高客流量？有的網紅店客單價與傳統美妝店持平，但門店面積卻大2-3倍、選址地段也多處于城市核心商圈，租金貴，未來的客流量能否支撐這么高的租金成本？

也有專營店老板粗略算了一筆賬，一家在商業中心200平米的店鋪，年營收得保證1000萬元以上，才能保證有足夠的利潤，如果是一些地段好的位置，成本會更高。他表示：“做生意是為了將市場做大，然后大家一起有錢賺，如果壯大了自己，卻讓別人沒有生意可做，這是違背商業邏輯的，長久下去會形成對市場的壟斷，最終由消費者來買單。”

資本入局，造就新品牌、新零售物種的出現，助推化妝品零售升級是好事，但比加快擴張步伐更重要的，是以好產品、好體驗服務于消費者，深挖每一家單店的高質量。