出品/巨潮WAVE

撰文/小盧魚

9月10日，羅永浩在微博發文，稱自己在西貝用餐后發現“幾乎全都是預制菜”，且價格昂貴，用餐體驗“惡心”，并呼吁立法強制餐館注明是否使用預制菜。

第二天，西貝創始人賈國龍迅速公開否認了指責，強調“根據國家規定，西貝沒有一道菜是預制菜”，并稱羅永浩的言論損害了品牌商譽，表示一定會起訴。

第三天，羅永浩宣布懸賞10萬元征集西貝使用預制菜的證據，當晚，他通過直播展示西貝部分食材包裝，指出其含有添加劑且保質期長達18個月，以此質疑其“現做”的說法。西貝則推出了“羅永浩菜單”作為反擊，事態進一步升級。

第四天，賈國龍通過網絡道歉，表示“顧客虐我千百遍，我待顧客如初戀”，同時稱羅永浩為“網絡黑社會”，羅永浩反擊稱自己也是顧客，并沒被當初戀看待。

可以看出，羅永浩與西貝的這場糾紛已經脫離了個人、企業之間爭論的范疇，已經逐步演變為社會對預制菜接受度的一次大討論。胖東來、海底撈、老鄉雞、太二、華與華等品牌或主動、或被動的，都已經進入到這場輿論的風暴之中。

和消費者對預制菜一邊倒的反感不同，餐飲行業乃至整個商界對預制菜的態度要更加復雜，有的人站到消費者的角度上去反對預制菜，有的人在支持預制菜，有的人在支持餐飲業，有的人在支持賈老板。甚至有些人實際上已經從爭論的表象中超脫出來，只是在單純地共情并支持一個抽象化了的“老板群體”。

事情越發復雜。

標準

西貝硬剛羅永浩的第一條就是，據國家規定，西貝使用的不是預制菜——因為是中央廚房制作的。但關鍵的問題在于，目前國家對預制菜的標準，并不等于老百姓心目中對預制菜的定義。

事實上，中國對預制菜的定義經歷了多次調整，在很長一段時間里，對預制菜也缺乏嚴格監管。

最早的2016-2021年，那時預制菜只是一個宏觀的產業概念，是一個值得探索發展的農業方向，并未有細致的產品界定。

到2022年，中國烹飪協會發布的團體標準將預制菜分為四類，即食，即熱，即烹，即配。這個定義覆蓋面非常廣，分類方法比較接近美國的標準。

美國的預制菜被稱為3R食品，即“即食、即熱、即烹”，是“家庭替代餐”，旨在為家庭提供一種外部制作、家中消費的飲食解決方案，以盡量減少家庭備餐的時間和工作量。

監管方面，美國食品藥品監督管理局（FDA）對預制菜進行各項規定，要求其符合食品添加劑標準、提供食品安全測試報告（包括微生物、農藥殘留、重金屬等）、生產工藝需符合良好生產規范（GMP），并執行HACCP體系以確保安全。

但2022時的中國對預制菜的監管處于起步階段，不少細則還尚未完善。就連“預制菜標準”也只是行業協會的分類，同時還可以執行地方標準、團體標準、企業標準，說當時不存在某個嚴格、統一的標準并不為過。

到了2023年，預制菜被寫入中央一號文件，明確要求“提升凈菜、中央廚房等產業標準化和規范化水平，培育發展預制菜產業”。這意味著發展預制菜產業正式成為了國家推動鄉村振興、促進農業產業化的重要舉措。

既然預制菜產業要發展，那就要解決過去預制菜定義寬泛，導致的監管對象不清、措施難以精準落地等問題。所以去年市場監管總局等六部門聯合印發了《關于加強預制菜食品安全監管促進產業高質量發展的通知》。

《通知》中對預制菜的定義是這樣明確的：

以一種或多種食用農產品及其制品為原料，使用或不使用調味料等輔料，不添加防腐劑，經工業化預加工（如攪拌、腌制、滾揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，加熱或熟制后方可食用的預包裝菜肴。

這其中最大的意義在于，用“排除法”給預制菜劃下了清晰的界線。按照這樣的規定，經由各地中央廚房制作的菜肴，僅經清洗、去皮、分切等簡單加工的凈菜，速凍面米食品、饅頭、糕點、面包、披薩等，都不屬于預制菜。

恰恰是“中央廚房制作的菜肴不屬于預制菜”這一條，引發了巨大爭議。一些連鎖品牌餐廳可能在市場上主打“新鮮現做”、“傳統工藝”等概念，但其實際操作過程中，需要大量依賴（甚至必須依賴）中央廚房配送的預加工半成品。

很多消費者對此難以理解也不愿接受：已調味、預烹制的肉條，保質期長達兩年的西蘭花，就算是中央廚房制作的，那不也是預制菜嗎？

科技

防腐劑和長保質期，正是消費者心目中預制菜最大的雷點。而上述《通知》里也明確要求了，預制菜不能添加防腐劑。

其實真實的情況是，以目前的科技水平，完全可以在不使用防腐劑的情況下，實現長達數月乃至更長的保質期——只要能杜絕微生物。

高溫殺菌，這是長期以來應用最廣泛、最有效的方法，主要用于罐頭類和軟包裝類的預制菜。將菜品在121℃以上的無菌環境中烹飪后，立即裝入耐高溫的包裝袋或盒中并抽真空密封，然后送入一個叫“高壓殺菌釜”的設備中進行殺菌。

這其實就是“罐頭”的制作工藝，只不過包裝從鐵罐變成了更輕便的蒸煮袋。

急速冷凍是另一種主流形式，我們常買的速凍餃子、包子、小龍蝦等都屬于這一類。需要將菜品烹飪后迅速冷卻，然后通過專業的速凍生產線進行急速冷凍，最后在-18℃的冷鏈環境下儲存、運輸和銷售。

目前預制菜主要依靠-18℃的冷凍技術來鎖鮮和避免使用防腐劑。雖然這是一種有效的物理保鮮方法，但對冷鏈物流的依賴極高，運輸和儲存成本也相應增加。

爆炒之類的中餐烹飪工藝，也難以通過工業化設備完美復制，導致預制菜口味與現做菜存在差距，難以滿足消費者對口感的高要求。

站在消費者的角度，任何形式的工業加工，都會對食材的營養成分造成一定影響。

只是當我們討論營養成分損失時，最好還是有一個合理的比較基準和心理預期。畢竟新鮮的蔬菜再冰箱里放上兩三天，也會損耗的營養成分。為了節省買菜做飯洗碗的一系列時間，也有人愿意損失一些營養成分。

日本的預制菜行業是個已經經歷發展過程的案例。在快節奏、高齡化、獨居家庭增多的社會背景下，預制菜所提供的便利性價值被提升到了極高位置。

日本面相公眾販賣的預制菜

同時，日本食品工業一直探索減少加工對營養和風味的負面影響。例如，研發更優化的加熱曲線（溫度-時間組合）、更好的鎖鮮包裝、添加功能性營養素進行強化等工藝。

最重要的是，日本為預制菜建立了完善的冷鏈物流體系，全國冷鏈覆蓋率超過90%。從預制菜生產工廠到配送中心，再到終端銷售網點，整個物流鏈條都處于嚴格的低溫環境中。

中國預制菜行業不僅需要強化冷鏈基礎設施網絡建設，還要在保鮮技術、口感復原技術、智能化生產設備等方面加大研發投入。其實，人們在網上調侃的“科技與狠活”，恰恰是預制菜行業健康發展最需要的東西，也是全行業缺乏的東西。

利益

即便科技保障跟上了，預制菜在中國的發展仍然會有大量的先天局限。

對消費者來說，選擇吃什么不僅是為了果腹，更是一種價值交換和情感體驗。當消費者走進一家裝修考究、有廚師明檔的餐廳，他們所支付的不僅僅是菜品的價格，還包括了對 “手藝”、“鍋氣”等中餐文化的期待。

老鄉雞在行業中率先標注預制菜

如果商家未明確告知而使用了預制菜，甚至將其作為現做菜品標出高價，就構成了一種信息不對稱，甚至是欺騙。來餐廳消費的人會認為自己的核心利益被侵犯了，這與菜品口味是否好、價格是否貴，是兩個維度的問題。

如果大量使用了中央廚房預加工、長保質期的食品，又沒有事先告知，即便這不是國家標準意義上的預制菜，也會丟失掉消費者的信任。更何況有些餐廳——尤其是那些擅長在商場開店的餐廳，其價格并不便宜。

告知客戶使用了預制菜或者中央廚房，這看似簡單，但在利益高度分散、從業者數以百萬計的中國餐飲業，卻是個很復雜的問題。

預制菜不僅僅是一種食材，更是一種商業模式的顛覆和重構。它是一把雙刃劍，在帶來效率革命的同時，也在迫使整個行業重新思考，餐廳的價值究竟何在。

傳統模式下，餐飲的核心競爭力是廚師的手藝、食材的新鮮度，打造好口味菜品的能力。這個模式高度依賴后廚團隊，難以規�；瘡椭疲仓萍s了中餐品牌無法像麥當勞、必勝客那樣實現全球化連鎖，讓中餐企業的天花板一直很低。

預制菜或中央廚房模式下，餐飲的核心競爭力變成了供應鏈的效率、品控的穩定性和運營的可復制性，口味和質量高度統一。雖然口味不一定很好，但在不依賴廚師的情況下，這種模式可以通過規模優勢降低成本，并實現快速大規模擴張。

預制菜或中央廚房模式，本質上都是在用食品工業的邏輯重構中餐的生產流程。工業化的過程中，會淘汰那些除了“現炒”之外毫無特色的中餐館，也會逼迫所有餐飲行業的從業者：“我的不可替代性到底在哪里？”

無論消費者如何抵觸，這個產業終究是在不斷壯大，并產生了不少強大企業。

海底撈是其中典型的成功案例，它將產品、服務與娛樂、科技、文化結合，不斷給消費者帶來新鮮感。但對非火鍋賽道的更多中餐品牌來說，卻很難像海底撈一樣，在經營層面和美譽度方面獲得同步成功。

就像剛剛“塌房”的西貝，失去美譽度之前，在經營上是相當成功的。

寫在最后

餐飲業的工業化和資本化問題，不同于其他行業，顯示出更清晰的社會屬性。

在本輪討論中，一個隱藏著的社會擔憂就在于，在中國，餐飲是吸納低層級創業與就業的重要產業，是很多人在遭遇就業問題之后的一條退路。

餐飲業如果完全被預制菜背后的工業、資本力量所主導，行業的準入門檻必然會大幅抬高，那些依靠一鍋一灶謀生的普通人的生存空間，也會隨之被壓縮。

如果普通人的傳統就業路徑一條一條的減少，或者被壟斷平臺一條一條的控制，那“老板群體”們所期待的那些揮金如土的消費者，又該從哪里增長出來呢。