來源/投資界 

撰文/楊繼云

唏噓一幕。

6月7日，奢侈品集團TOD'S（托德斯）正式從米蘭證券交易所退市。三天前，TOD'S最后一個股票交易日，以14.2億歐元（約112億人民幣）的市值畫下句號，相較數年前跌去三分之二。

國內消費者對于TOD'S并不陌生——它旗下擁有TOD'S、Roger Vivier、Hogan等一眾品牌，特別是標志性的豆豆鞋曾經風靡，一雙售價動輒5000元依舊賣得火爆，在業內有“鞋王”之稱。2021年，TOD'S宣布肖戰出任品牌代言人，轟動一時。

這一次，LVMH旗下消費基金L Catterton（路威凱騰）出手，低價拿下TOD'S集團36%的股權，進行私有化。這也是今年熱鬧的一幕——估值低谷時，抄底掃貨的機會似乎來了。

曾經風靡的豆豆鞋賣不動了，一雙動輒5000元

TOD'S集團的故事要從100年前說起。

上世紀初，在意大利歷史悠久的傳統制鞋區小鎮，當地鞋匠Filippo Della Valle創辦一個小型手工制鞋工坊。大約從20世紀40年代起，這個家族小鞋廠開始發展壯大，幾經傳承交到了孫子Diego Della Valle手中。

1970年，Diego Della Valle在意大利正式創辦TOD'S品牌，他認為上流人士需要一雙高品質的好鞋，它不僅要制作精良，而且要兼顧正式與休閑兩種場合。很快，TOD'S上流社會中如“時尚瘟疫”一般地蔓延開來，只要提起“在意大利才能找到世界上最棒的鞋子”，人們就會想到這個品牌。

當然，TOD'S最著名的要屬“Gommino”系列，也就是我們所熟知的“豆豆鞋”。這雙誕生于1986年的平底休閑鞋，鞋底和鞋后跟上有標志性的133顆橡膠粒，因此被稱作“豆豆鞋”，自問世以來賣遍全球，擁有一大批擁躉。

到了Della Valle家族三代，TOD'S逐漸發展為集鞋履、手袋、成衣和配飾于一體的奢侈品集團，除了TOD'S，旗下還有Roger Vivier、Hogan、Fay等知名品牌。2000年11月，TOD'S以40歐元的價格成功IPO，成為首家上市的意大利奢侈品牌，風光無限。

但高光時刻并沒有維持多久，TOD'S集團走向下坡路。

近幾年尤為裹足不前。梳理TOD'S集團近年財報——2017年銷售額9.63億歐元，同比下降4.1%；隨著2020年疫情的到來，集團進一步遭遇重創，全年凈虧損7320萬歐元。

今年5月15日，TOD'S集團發布退市前的最后一期財報：截至今年3月31日，綜合營收同比下滑6.7%至2.523億歐元，大中華區（包括中國大陸及港澳臺地區）市場表現同樣不佳，同比下滑24%。

要知道，在2017年-2019年時，TOD'S集團雖然整體業績疲軟，但大中華地區卻表現出色、銷量逐年攀升。為了抓住中國市場，公司還曾請來章子怡、劉詩詩、肖戰、章澤天等一眾名人為品牌站臺。

聲名大噪之時，2021年，TOD'S官宣肖戰出任品牌代言人，隔年，推出肖戰聯名產品，該系列價值1.76萬元的手提包，上線幾分鐘就被粉絲一搶而空，盛況空前。如今，TOD'S在中國也賣不動了。

何以造成了今天的局面？某種程度上，這也是消費代際交替間一個讓人唏噓的結果——這個曾經的“老錢風”穿搭必備的奢侈單品，如今已經很難吸引年輕人，現在的年輕人不僅需要舒適，更需要創新和個性。無法引領消費者，就無法引領未來。

LVMH來了：花了40億收購

于是，買家出現了。

今年2月，LVMH集團旗下全球最大消費私募基金L Catterton（路威凱騰）與TOD'S集團創始家族Della Valle達成協議，以每股43歐元收購外部股份，與此同時Diego Della Valle家族向路威凱騰出售10.45%的股份，以幫助其完成私有化退市。

據悉，路威凱騰通過新成立的一家名為Crown Bidco的米蘭公司進行此次收購要約。在這筆交易中，對TOD'S設定的估值略高于14億歐元，整筆收購交易總計斥資約5.1億歐元（約40億人民幣）。

交易完成后，路威凱騰持股36%，Diego Della Valle家族持股降至54%，LVMH SE路威酩軒繼續持有該公司10%股。

彼時，路威凱騰在要約文件中表示，他們與Della Valle 家族達成一致，認為退市將為TOD'S集團帶來更大的管理和組織靈活性、以及更快的決策速度，同時也能削減管理和上市成本。

TOD'S集團創始人、首席執行官 Diego Della Valle表達得更為直接：“現在離開證券交易所是最合適的戰略選擇。”在評論今年一季度業績時，他提到，“退市來得正是時候。”

對于一家品牌來說，更為長遠的考慮是，退市能夠讓集團擺脫短期業績壓力，在中長期內更好的改善旗下每個品牌，并且遠離公開市場的窺視與干擾。

說起來，LVMH集團與TOD'S淵源已久。早在2021年，LVMH集團就買下了TOD'S的少數股權。外界鮮少知道的是，掌握著LVMH的貝爾納·阿爾諾家族與Diego Della Valle家族的友誼維持了逾20年，他們共同經歷了90年代奢侈品行業的蓬勃，但在后來的發展中，一個通過收購不斷壯大，另一個則頗有些徘徊不前。

背靠LVMH的路威凱騰，歷來專注于消費品領域的投資和并購，目前全球管理規模超過2300億。今年4月，路威凱騰剛從意大利Percassi家族手中收購了美妝品牌KIKO；更早前他們還買下Birkenstock勃肯鞋并在去年推動上市。

不知這一次，路威凱騰又將會給TOD'S集團帶來怎樣的蛻變？

估值便宜了，拉開大抄底序幕

“項目變便宜了。”

猶記得一年前，信宸資本管理合伙人信躍升在清科會上分享了并購市場觀察，他以中國市場為例，表示定價體系正在重構，新的估值標準還在探索中，但可以肯定的是項目估值會趨于合理。“憑借20年的投資經驗，我知道這種低潮時期反而是賺大錢的時候。”

言猶在耳，我們看到了PE巨頭不約而同開始抄底——

轟動一幕是今年4月29日，歐舒丹集團主席、大股東Reinold Geiger提出以每股34港元收購尚未持有的歐舒丹股份，進行私有化。黑石集團和高盛集團將為這筆潛在的買斷交易提供資金支持，據悉涉及金額120億人民幣。

稍早前的3月，新秀麗（Samsonite）也收到收購意向，正在考慮包括私有化在內的可能性。這是一場盛宴：凱雷集團、CVC Capital、KKR、貝恩資本、德弘資本都表達有意參與競購。目前這家美國箱包品牌港股低迷，價格便宜了不少。

由此望去，眾多PE正熱衷參與上市公司私有化，背后邏輯不難理解——在上市公司市值低谷時進行私有化，再通過管理賦能提升業績表現，以此獲得更高的估值“差價”。

歷史經驗表明，每個低谷期都醞釀著一個新時代。如今，不少消費品牌受到宏觀經濟環境沖擊估值大跌——以TOD'S集團為例，退市前14億歐元的市值，比起疫情之前50億歐元的高位，跌去了超三分之二。

一位不愿具名的PE投資人表示，當涉及國際品牌公司，大家對于私有化并購交易的興趣更加濃厚，“畢竟這些國際品牌在各自領域中占有重要一席，在細分賽道里，依舊有發展潛力”。不少投資人正尋找這樣低點進入的機會。

想起不久前，英國著名鞋履品牌Dr. Martens也被擺上了牌桌——市值縮水超過80%，目前它的市值只有11億美金，不少潛在買家愿意花費20億美元進行收購。

潮起潮落，人來人往。于品牌來說，被并購不僅僅是一次資本的流動，更可能是命運的轉折點。

站在今天來看，這也許是很多消費品牌最終的歸宿。