上海已經成為全球咖啡館數量最多的城市，這個數字是6913。

在淮海中路從頭走到尾，你能看到49家咖啡館，南京西路則有41家。 

從密度來看，在楓涇路，平均每一百米能路過5.02家咖啡館，大學路平均每100米有3.84家。 

雖然上海人多，但每萬人擁有的咖啡館數量——2.85，也達到了紐約、倫敦、東京等國際都市的平均水平。 

對比國內，北京的咖啡館數量比上海少了大約40%，但人口只多了20%。 

這意味著在上海買咖啡，像在其他城市丟垃圾一樣方便。而在上海丟垃圾，或許比找到一個咖啡館更難（因為需要干濕分類）。

列了這么多數，就是想說，上海的咖啡館真的很多。 

上海人血管里流的是咖啡

咖啡館多，因為上海人是真的愛喝咖啡。 

陸家嘴格子間的打工人自不必說，靠美式和拿鐵才能驅動一顆螺絲釘一天的運轉。前一天打工打到死機，咖啡是開機信號，也是潤滑機油。 

雖然其他一線城市的年輕人不外如是，但上海白領在上班路上坐擁十幾家精品咖啡選項，今天喝Manner，明天喝OPS，都不滿意還可以換Arabica或者任何小紅書探店的特色咖啡館。 

北京的都市麗人公司坐落范圍之內只有星巴克，對上海人來說又稱刷鍋水。 

北京的Tims開始排隊，上海的Tims也就接近倒閉了。 

更常見的情況是拼單專星送湊滿減不如原價配送費喝喜茶。除了時尚媒體里把0號身材作為OKR的潮男潮女，北京白領喝奶茶吃雞蛋灌餅，上海社畜喝咖啡吃wagas。盡管如此，大家海上生明月天涯共此時，相聚在帕梅拉的視頻下都是為了共同的目標。 

在北京，有固定喝咖啡習慣的人選擇就地在公司咖啡機解決，不差錢的每天點一杯星巴克美式。他們根本不在乎喝的是什么，咖啡因進入身體還不是一個樣。某種意義上也是一種原教旨主義。

但上海打工人會特意改變上班路線，給自己制定一個月內嘗遍這條街所有咖啡館的目標，然后在社交平臺總結一份精美的永康路咖啡指南。 

其他城市的人覺得沒必要，如果到了需要“探店”的程度，店里的空間不是用來拍照的，而是用來談事兒或工作的。 

當然最容易讓外地人感到自己太過務實的瞬間，還是看到上海的星巴克外面坐的不是白領而是大爺和阿姨時。 

上海的爺叔比北京的白領喝咖啡多不是空穴來風。 退休沒事做的叔叔阿姨們，在遛鳥養花之外就是承擔起 網紅景點的氛圍組 角色。 

老奶奶穿上優雅Chanel套裝，和姐妹們在武康路看看銀杏拍拍照，最近新出的網紅打卡地社畜可能不清楚，但她們比誰都來得早。拍完照找一個漂亮的咖啡館喝咖啡聊天。 

工作日在老咖啡館約會的叔叔阿姨，不比周末打卡網紅餐廳的情侶少。 

在上海，咖啡不止是年輕人的文化。這里的市民從老到小都喝咖啡，不止是喝，而且愛喝。 

咖啡品味是上海人社交資產的一部分。 看到小區施工師傅喝的都是Lavazza時，誰能忍住不肅然起敬。 

而辦公室里出現的星巴克，意味著一個人的社死時刻即將到來。如果喝咖啡不討論咖啡豆產地，不知道flat white里的flat代表什么“平”，那和喝速溶還加奶有什么區別。 

咖啡在這里不作為功能型飲料或都市人身份的裝點，而是一種必需品，包括生活剛需層面和審美趣味層面。 

上海咖啡館，全世界最努力

上海人愛喝咖啡和上海咖啡館多互為動力，以至于內卷的不止大廠員工，還有上海咖啡館。 

老牌連鎖店星巴克，上海人已經不屑一顧，但它在這里也擁有全球最多的門店。Tims在中國首家店也是在上海。 

如今星巴克、Costa一類的連鎖品牌咖啡館在上海只占35.08%的比例，剩下有55.88%是精品咖啡館和獨立咖啡館。 

精品咖啡館也即更加重視咖啡本身口味、會區分咖啡豆產地、強調沖煮方式的咖啡館。Manner的連鎖店雖然已經開到了北京，但它也只是有連鎖店的精品咖啡。 

在南陽路，也就是第一家Manner所在地，一個2平方米小店曾經創造月入十萬奇跡的地方。也是無數咖啡起家又倒閉、或者做下去的地方。 

許多熱愛咖啡的文藝青年選擇從企業辭職，摩拳擦掌要在上海開一家自己的咖啡店。 

Manner走紅后，大家都去開外賣小型店，市場飽和之后又紛紛關門。 

市場競爭激烈，只能靠差異化出彩，各種菜單和空間創意層出不窮。 

有的店里布置簡潔優雅適合拍照打卡，就有的店把后院布置成貴族花園，為出片而生。 

你往咖啡上放餅干，我給你畫只小羊肖恩。你杯子用中古Rosmarin，我用日式手工燒制。你拉花拉只獨角獸，我分分鐘拉出大天鵝。

6個月融資4次的Manner氪金搞免費，別的咖啡館就沒轍了，Manner小哥拉花拉到手抽筋，旁邊精品咖啡館老板一個一個拉大天鵝。 

但如果老板是帥哥就另當別論，有人在外灘為了見到一位交警在意起了輪船招商局的地理位置，有人為了偷拍一張戴著口罩的咖啡館帥哥一天四杯澳白。 

咖啡館內卷最大受益者還是消費者，最直觀表現就是價格。 

不在Manner排隊領六周年環保袋的人，可以用3.8買到一杯外送精品咖啡。 

這么下去上海的咖啡比豆漿和大蒜便宜指日可待，便利店的咖啡也要做不下去了，直接一塊錢一杯對標歐洲餐廳有償提供的熱水。 

上海市政度甚至補貼設立了咖啡課程，學完就考證，考過了還能退學費。 

如果你覺得公司附近的精品咖啡都不好，那就加入他們。你咖啡品位好，靜安區便不黑暗。 

咖啡歷史底蘊深厚

上海的咖啡氛 圍 為何如此濃厚，還要追溯到咖啡的舶來史。 

19世紀50年代，一位英國藥劑師把咖啡帶到上海，在藥店出售，上海人稱它為“咳嗽藥水”。這還不算咖啡真正作為飲品進入中國。 

上海本是不起眼的城市，直到1842年《南京條約》簽訂，開放成通商口岸，才慢慢展露出它的優越與天分。 

1843年，咖啡隨著外國人被帶到上海，當時還翻譯作“磕肥”。 這是西方人專屬的一種高級飲料。只有在西方人開設的旅館才能喝到。 

特卡琴科兄弟咖啡館

1886年，上海第一家獨立經營的咖啡館——虹口咖啡館開業。 此后上海咖啡館才越來越多，咖啡也慢慢成為平民飲品。上海人的喝咖啡習慣逐漸被培養起來。 

建國后，靜安寺附近的德勝咖啡廳更名為上海咖啡廠，是我國最早的專業咖啡生產企業。 

上海人在民國時期對咖啡的喜愛就已經表露出來，1922-1937年的國產影視劇中，發生在上海的情節就有不少包括喝咖啡。而我們現在拍解放前的上海，臥底交頭也有可能約在咖啡廳。 

來源：《父母愛情》

在沒有咖啡機的年代，上海人會用紗布包著咖啡粉放在鍋里煮，更講究的會用濾紙過濾一遍，加煉乳、奶油或者是麥乳精的人都有。 

張愛玲就愛喝奶咖，奶還要低脂的。 

雖然魯迅的名言說“我只不過是把別人喝咖啡的時間用在了工作上”，但當年他和“左聯”領導成員和地下黨代表經常在“公咖”秘密接頭商談。

魯迅日記上也有許多類似“1930年6月5日午后 同柔石往公啡喝加啡”的記錄。 

程乃珊在《咖啡的記憶》中寫， “三年困難時期上海仍有咖啡，為利激銷售，買一聽上海牌咖啡可發半斤白糖票：在咖啡店堂吃咖啡可額外獲得四塊方糖和一小盅鮮奶。那個時候父母似更熱衷無糖無奶的黑咖啡，然后像擺弄金剛鉆樣小心地將帶回來的方糖砌成金字塔形。如是，我和哥哥就常有熬得稠稠的白糖大米粥喝”。 

即使是經濟困難時期，上海的普通人家也會煮咖啡。 

就這樣，咖啡文化在上海一直被保留下來。 

雖然“咖啡和大蒜”理論被無數人炮轟，但咖啡和小布爾喬亞式的生活的確密不可分。 

正如某位作者形容咖啡館里的人"談的是文藝、國民黨、政治，什么都談，說完了郭沫若，又說魯迅、郁達夫、汪精衛、蔣介石”。 

上海白領會在工作間隙看雪看月亮從詩詞歌賦聊到人生哲學，沒有人覺得不正常。 

他們在工作日下班之后買花，回去耐心地插上拍照，周末就是穿上網紅套裝乖乖排隊。

這里或許也是展覽和文藝電影最受歡迎的一個城市。 

上海住民是最有詩意和品位，也是最高傲的一群人。 

《色，戒》中王佳芝在咖啡館

因為上海有這樣的土壤：在制度和人文關懷上的文明成為城市標桿，有機會接觸到最高規格的物品和秩序。 

同時，運轉節奏快得像離心機，無情又井然。在這里的每個人一邊維持著大都市人的體面和高貴，一邊孜孜不倦地紡織PPT和word文檔。 

咖啡是上海正常運轉的機油，是大樓里鋼筋水泥的那個水泥。同時也是精神小布爾喬亞的標志和寄托。他們談論精品咖啡館，正如談論韋斯安德森和維倫紐瓦。

北京人不信今生賣花來世漂亮，搜索LB咖啡也只會出來“老邊餃子館”，而上海人老了也會出現在穿搭bot，不在乎舉著絲巾拍照的姿勢是不是過時。 

咖啡館有咖啡和爵士樂，豆漿攤有吆喝聲和煙火氣。“你喝什么飲料，就是什么樣的人”。