來源/職業餐飲網

撰文/程三月

快餐上市是座圍城。

圍城外，老鄉雞、楊國福等中式快餐為了上市爭得熱火朝天；

圍城里，已經上市15年的日式快餐味千拉面卻正在被資本市場“拋棄”。

味千作為“拉面第一股”，巔峰時期股價最高曾達到16.47港元，之后狂跌11年，如今跌到了只有0.62港元，大跌96%，只剩了個零頭。

和股價一樣慘淡的是業績，味千今年上半年僅半年就關店68家，凈虧損1.07億元，同店銷售率已經連跌五季度。

味千走下神壇的背后，折射出整個日式快餐的衰落與困境，更是企業變革與日新月異的市場變化之間的艱難博弈……

半年關店68家，

“拉面第一股”正在被拋棄……

2007年3月，味千拉面在港上市，潘慰身家也達到了35億元，居胡潤餐飲富豪榜首富，還獲得“拉面女王”的稱號。

但現在，味千的日子卻越來越不好過了，不僅業績連連下滑，在資本市場也備受冷落。

1、股價暴跌96%，從資本“寵兒”變成了“棄兒”

當下，但凡有點名氣的連鎖餐企都對上市躍躍欲試。

但上市了就可以躺平了么？

味千拉面作為最早資本化的餐企之一，曾經也是資本的寵兒，當下卻面臨著被資本拋棄的窘境。

一方面，股價和市值大跌96%，狂跌11年。

味千在2011年7月最高峰時，股價達到了16.47港元，市值高達170億港元，之后就一路狂跌。

截止10月27日收盤，其股價是0.62港元，市值只有6.77億港元，距離最高點跌了96%。

另一方面，失去了流動性。

股價一直跌很可怕，更可怕的是，每天基本都沒有交易量了。

10月27日，味千的成交額7960港元，而海底撈、九毛九們都最少都是上億，再不濟的全聚德也都有兩千多萬。

不到一萬的交易量，意味著味千在股市徹底失去了流動性，資本都不再關注它了。

2、上半年虧了1.07億元，同店銷售連跌五季度

在業績上，也同樣不容樂觀。

據其2022年半年報，味千今年上半年的營收為6.77億元，較2021年同期的10.13億元下降約33.1%；公司出現凈虧損1.07億元，2021年同期凈利潤為4965.8萬元，同比由盈轉虧。

而從2016年到2021年，味千拉面的盈利金額分別為6.65億元、-4.87億元、5.51億元、1.56億元、-7786.8萬元、2094萬元，直至今年上半年就虧損了1.07億，總體上是下降的趨勢。

味千的同店銷售率也一路大跌。

2021年第三季度到2022年第三季度，味千拉面同店銷售率連跌五個季度，分別-9.3%、-14.7%、-19%、-28.7%和-11.1%。

在門店數量上，僅今年上半年就關店了68家。

宏觀看，從2016到2021年，味千拉面的門店數量分別是650家、704家、766家、799家、722家、737家，而據2022年半年報，如今門店數量已經減少到669家。

味千走下“神壇”，

日式快餐賽道大洗牌！

味千的沒落只是縮影。

不久前，日本吉野家旗下拉面品牌“花丸烏冬面”宣布全面退出中國市場，另一知名品牌丸龜制面也在內地進行了全面閉店。

關門閉店、客流下滑、營收下降、撤出市場……日式拉面敗局的背后是日式快餐在國內市場大變動的寫照。

從曾經的明星連鎖日式快餐到如今走下神壇，味千們在“內憂外患”的夾擊下生存艱難。

1、“骨湯門”丑聞后招牌被“砸”，從此一蹶不振

不要忽視食品安全對一個企業的打擊！

味千的沒落就始于2011年的“骨湯門”丑聞。

當時，有媒體曝光味千的拉面湯底為濃縮液勾兌而成，非廣告宣傳的當場熬制，輿論海嘯下，味千在官網承認虛假宣傳而致歉。

這對以“大骨熬湯”為賣點的味千是致命一擊，相當于自砸招牌，不僅信譽受損至今未恢復，味千港股也因此事件而嚴重受挫，從 “骨湯門”爆出到恢復交易的三周多時間里，味千市值蒸發近 79 億元，自此開始走下坡路。

此后，味千還一再在食品安全問題上犯錯，頻頻試探消費者的底線。

在黑貓投訴平臺上，有反饋在味千拉面吃出了異物、食品飲料發霉的，有投訴服務質量差的，有懷疑外賣被打開過的，味千的處理速度和態度都不盡人意。

雪上加霜的是，味千拉面還屢次出現了投資失利。

2015年，味千拉面出資7000萬美元投資了百度外賣業務；同年，還投資了內地雞蛋供應商江蘇鴻軒生態農業（下稱“鴻軒”）。

結果兩年后，定位高端人群的百度外賣最終以被收購告終，原始估值為20億美元，最終卻只賣了5億美元，味千2017年以虧損收官，虧損了9億元；2020年，“鴻軒”確認減值虧損，又大幅拖累了其2020年度的業績。

除此之外，還有更多內憂，“龜速”的菜品創新、居高不下的客單價、一成不變的裝修風格與消費體驗……味千品牌老化跟不上潮流，幾乎沒有任何“出圈”的話題了。

2、市場“變天”了，跟不上時代，難敵新中式面館

1996年，國內的日式快餐品牌寥寥無幾，潘慰將日式拉面引入，在中國香港銅鑼灣開設了第一家門店，次年進入內地。

那時，消費者普遍對外國來華的餐還持有 “濾鏡”，就如同麥肯剛來中國一樣，有年輕人甚至在肯德基舉辦婚禮。

味千趕上了同樣的窗口紅利，它日式的門店裝潢、店員的日式裝扮在當時是別具一格，再加上宣稱 " 一碗湯的鈣質含量是牛奶的4倍、普通肉類的數十倍” ，更是讓顧客覺得貴也值了。

但20多年過去了，中國市場經歷了翻天覆地的變化。

就這兩年，資本助推新中式面館“遍地開花”，涌現了一批面食品牌，不完全統計，僅僅2021年，馬記永、張拉拉、陳香貴、遇見小面、五爺拌面、拉面說、瓷面江湖、勁面堂等超10家線上、線下面食品牌完成約13輪融資總額超14.4億元。

其中，和府撈面直接對標味千，主打“書房里的中華撈面”，人均客單價約45元，2020年在疫情之下逆勢開店76家，到2021年時門店數突破400家，去年7月拿到的8億元E輪融資刷新了面食賽道的融資紀錄。

這些新中式面館，普遍客單價在30~50元，并且無論從裝修體驗上，還是菜品的豐富度和創新力上，各個方面都更勝日式拉面一籌。

另一方面，疫情之后，預制菜的興起也擠占了味千的發展空間。有消費者直言：“反正都是勾兌的，不如買半成品拿回去自己煮，還便宜 ”。

味千的核心優勢和地位早已經喪失，完全拼不過新勢力。

3、日式快餐品牌大敗退，接二連三撤出中國市場

事實上，衰弱的日式快餐不僅僅味千一家，吉野家、丸龜制面等品牌也在不同程度地式微。

不久前，日本餐飲連鎖品牌吉野家旗下拉面品牌花丸烏冬面宣布，將全面退出中國市場，目前在內地僅剩美羅城一家門店。

而據吉野家官網顯示，花丸烏冬面于2000年在日本成立，主打贊岐烏冬面、關東煮、天婦羅、炸雞以及日式咖喱飯等。于2011年進入中國，首店開在上海美羅城商場，在上海試營業期間約有20萬消費者光顧，十分火爆。2018年，其在中國門店數曾增至37家。

另一日式拉面品牌——丸龜制面，也于近期在內地進行了全面閉店。窄門餐飲數據顯示，目前丸龜制面僅有4家門店營業，分別在北京、上海、天津和江蘇。據悉，丸龜制面的中國內地門店數曾在2020年達到最高，為45家。

無獨有偶，博多一幸舍、神田川拉面都出現了閉店情況。

還有知名日式快餐品牌吉野家的上海分公司，2022年上半年，雖然實現了營收863.57萬元，但凈利潤虧損534.94萬元，負債為2281.56萬元。

虧損、關店、撤場……日式快餐大敗退，究其原因，離不開時代的大背景。

在上個世紀，日本文化的流行帶動著日餐席卷中國，日系餐飲的新鮮感加上當時還是少數的中央廚房式生產方式，十幾秒的出餐速度，讓味千們嘗到了時代紅利的甜頭。

但隨著日本文化勢能的下滑、中國國潮文化的流行，日式快餐的新鮮感褪去，“神秘面紗”也隨之被撕開：產品形式單一、口味同質，價格卻比一般快餐要高……這成功將不少消費者勸退，轉而投向新中式面館的懷抱。

日式快餐們就不得不收縮退場。

職業餐飲網小結：

曾經，以味千拉面為代表的日式快餐們趕上了時代的窗口機遇期，風光無限。

如今，中國快餐品牌在強勢崛起，無論是產品、消費體驗、性價比上都更勝一籌。

而失去了新鮮感加持的日式快餐還在原地踏步，創新升級、迭代速度以及質量都無法跟上消費者的需求。

當整個消費的疲勞產生了之后，日式快餐的危機迎面而來也就不足為奇。

興衰成敗，時也命也，日式快餐在國內的掘金之路，還能走多遠？